1920. aastate alguseks oli Prantsusmaal tekkinud uus esteetiline liikumine, mida nimetatakse sürrealiseks. See suund pidi viima vaimsele kõrgusele, et kustutada unistuste ja reaalsuse piirid. Sürrealismi ideid tõid esile paljud erakordsed isiksused, kelle hulgas olid Andre Breton, Salvador Dali, Ernst Fuchs, Jean Cocteau jne. Ja need peegeldusid maalil, kinos, kirjanduses Ja Itaalia aristokraat Elsa Schiaparelli sai moemaailma sürrealistliku trendi rajajaks.
Kahjuks mainitakse tänapäeval tema nime peamiselt siis, kui nad kirjutavad ja räägivad teisest legendaarsest isikust - Coco Chanelist. Nad kutsuvad tema ebaõnnestunud rivaali Koko. Kuid vahepeal oli 30-ndatel Elsa, kes oli moemaailmas kõige silmapaistvam ja ebatavaline meister.
Ta avas ühe maailma esimestest butiikidest, pani aluse ja põhimõtetele, mida tulevikus nimetatakse prêt-a-porteeks, ja muutis tavalise moeshow valgeks, pidulikuks näituseks. Elsa esmakordselt soovitas kostüümidega õhtukleidid kanda ja esimest korda hakkas ta neid kleidid tõmblukkuga valmistama. Ta oli esimene, kes tutvustas naiste jaoks silmkoeliste kampsunite kogumit. Esimene hakkas oma kollektsioonidele nimesid andma... Tõmblukk, õhukesed õlad, mahulised lõigatud, jäigad kangad - kõik see ilmus moes tänu Elsa Schiaparellile. Ja ta andis naistele jagatud ujumistrikoo (ja isegi nahavärvi!) Ja esimesed seelik-lühikesed püksid. Schiapist (nagu kõik teda nimetasid) sai esimene prantsuse couturier, kelle teosed ilmusid revolutsioonilises Venemaal. Pole ime, et tema sõber Jean Cocteau kinnitas, et "Elsa teab, kuidas minna liiga kaugele."
Schiaparelli oli Itaalia aristokraatide tütar, kes vaesus pärast esimest maailmasõda. Alates lapsepõlvest õppis ta maalikunsti, kunstiajalugu, armastas teatrit ja teatri kostüüme, mis ei suutnud mõjutada tema tulevikku - maailma esimese "enfant kohutava haute couture'i" tulevikku. Kõige vanemate vanemate Elsa saatis Šveitsi siseruumides katoliku külalistemaja. Ja kui ta Roomasse tagasi tuli, abiellus ta kiiresti ja võib-olla vaimudest välja, kellega tal oli väga külmad suhted. Õnnetu tutvus ühe loenguga kuulsa teosofisti ja okkultistliku gradi William de Wendt de Curloriga, ütles Elsa oma sugulastele järgmisel päeval, et ta abiellub. Loendusel oli hea sugupuu, kuid neil ei olnud mingit raha, moraalseid põhimõtteid. Ta pani kõik oma hoolitsused oma noorte naise loengukursuste korraldamisse, hävitas oma raha ja tõmbas end iga seeliku taga. Neile sündinud tütar oli haige tserebraalse halvatusega. See, mis juhtus nende perekonnas edasi, ei ole kellelegi teada, kuid 1919. aasta kevadel kolisid kõrv ja krahvkond Ameerikasse New Yorki. Siin alustas William Isadora Duncaniga suhtlemist ja jättis oma naise haige lapse juurde.
Ameerikas sai temast sõbrad Gabrielle Picabiaga, kes avas peaaegu esimese Pariisi moekaupluse New Yorgis. Nii läks Elsa Schiaparelli moeäri maailma. Pöördudes tagasi oma sõbra Gabriellega Pariisi 1922. aastal, hakkas Elsa töötama mitte ainult Picabia kauplustes, vaid ka kuulsas antiik-salongis. Tema ümber oli maailm, mis oli täis peeneid luksuslikke esemeid ja Pariisi boheemia esindajaid. Võib-olla tuli ta idee juurde: luua midagi, mida keegi ei soovi oma staatuse tugevdamiseks, kuid igaüks tahab seda vaadata ja öelda: „Mis õudusunenägu!”. Tema töö on kõigepealt katse viia sürrealismi paigaldamine kostüümi kujundamise valdkonnas. Kõigepealt eksisteerisid kõik Schiaparelli loodud garderoobikaubad ühes eksemplaris ja neid ei müüdud raha eest, nad olid kas loodud konkreetsele isikule või anti kingitusena. Kuid Elsa suureks üllatuseks ei mõistetud seda “väljakutset” kodanikuühiskonnale, kuid vastupidi oli imetlus, ja seal oli palju inimesi, kes tahtsid „seda hullu riideid“ osta. Schiaparelli oli üllatunud, kui Windsori hertsogkond palus tal müüa õhtukleit - vastsündinud moelooja ei suutnud ette kujutada, et üks Briti kuningliku perekonna liige võiks soovida kanda kleit, mis kujutab peterselliga maitsestatud hiiglaslikku homaari.
Siis kohtus ta kõige kuulsama Pariisi couturieriga Paul Poiretiga, kes kiitis tema maitset. Kuid kõik Elsa katsed saada tööd Poiret Fashion House'i või vähem kuulsate moeloojate juures ebaõnnestusid. Aga ta oli noor, kindel ja kindel, et ta leiab oma elukoha. Ja meister Puare Schiaparelli laenas armastuse erksate värvide ja ebatavaliste värvide kombinatsioonide vastu. Elsa pakkus mudeleid, mis kombineerisid oliivi, lilla, skarletti, pakkusid musta kleidi koos punaste sukadega, kaunistasid Burgundia värviga türkiissinise jope ja roosal taustal värvitud rohelise tooniga muster.
Kui külaline Ameerikast külastas teda ja Elsa märkas oma kampsunit, mis oli lihtne ja elegantne samal ajal. Nagu selgus, elab armeenlane emigress otseses mõttes kahes etapis selliseid kampsunid. Täna tundub must villane kampsun, mis on kaunistatud valge vööga nagu liblikas, üsna tavaline, kuid 1927. aastal oli selline riietus tõeline ilmutus. Kuid need mustad kampsunid, millel on valge vibud, muutusid üheks selle aja kõige korduvamaks moemudeliks.
Elsa saavutas spordirõivaste töötamisel veelgi suurema edu. Tal õnnestus saada Strauss kauplusest suur tellimus. Peaaegu kogu Pariisi armeenia kogukond (täpsemalt tema naissoost osa) töötas selle täitmisel. Tellimus tõi Schiaparelli kuulsust. Fashion House Schiaparelli alustas oma elu Rue de la Pe kolmes ruumis. Sissepääsu kohal oli märk: "Spordi jaoks" oli paari aasta pärast kogu maailm seda juba teadnud.
Esimeses kampsunite kogumis kasutas Elsa Aafrika kunsti motiive ja kubistlike kunstnike tööd.
Elsa koos beduiiniga
Järgmine kollektsioon põhjustas šoki - see oli Schiaparelli, kes tegi meremeeste tätoveeringute joonistused. Seal olid maod, ankrud, noolega augustatud südamed jne. Ta oli esimene, kes tutvustas disaini, mida nimetatakse kala harjaks, ja homaaride pilte, mis hiljem trikookangast siidist ja supelrõivastest pöördusid. Pärast Charles Lindbergi lendu üle Atlandi ookeani (1927) näitas ta mitmeid mudeleid, mis moodustasid aluseks meie ajastule ellujäänud piloodi stiili.
Pärast mitu aastat töötamist spordirõivastega üritab Schiaparelli õhtul kulumist luua. Ja siin saavutab ta edu. Elegantsuse standardiks sai tema lihtne pikk must must kreppkott koos valge jope ja seljaga libisev sall. Kõik couturiers kordasid seda ideed. Ta hakkas kõigepealt õmblema õhtukleidid.
1934. aastal kolis Schiaparelli Place Vendôme'isse - rikkaliku avalikkuse ajaviide keskmesse. Seal avab ta boutique (üks esimesi maailmas) - kauplus, kus müüakse väikeseid disainerriide. Boutique pakkus õhtul nutikaid kampsunid, mida kandsid pikad seelikud, pluusid ja bijoux. Ehtlike ehtekunstide asemel kasutas ehted kaaskodanike julgust, kuid kliendid olid rõõmsad.
30ndate keskpaigaks. Elsa Schiaparelli talent õitses. Iga tema kollektsioon andis tunde. Kollektsioon nimega "Peatus, vaatamine ja kuulamine" näitas, et vihmamantlid on tõlgitud õhtul kandmiseks, tikitud sarees ja paljud teised leidud. Selles ja hilisemates kogudes, isegi õhtukleitides, hakkas Elsa kasutama tõmblukkusid. Neil päevil tundusid nad natuke karmid ja seetõttu oli sellise kombinatsiooni mõju avalikkusele ootamatu ja uus.
1935. aastal hakkas Schiap huvi väljendama optiliste illusioonide ja hallutsinatsioonide kuju, lõigatud ja riietusmudelit. Andekas cuyuria loob laia ruudukujuliste õlgadega jope, mis tuli moes tänu Marlene Dietrichile ja kleit pisaraga, mille disaini võib näha ainult teatud kaugusel või teatud vaatenurgast. Kui Schiaparelli seda kleit-müra kandis, oli avalikkus mingisuguses segaduses, sest nägemine ja huvitumine ebatavalisest mustrist kaugel, inimesed ei suutnud seda leida
1936. aastal oli üks moemaailma sündmusi uus, mis sai hiljem Schiaparelli kaubamärgiks, värvid „Shocking pink“ (“šokeeriv roosa” või fuksia). Võib-olla võib see nendel päevadel kummaline tunduda, kuid 30-ndatel aastatel oli see värv enam kui ebatavaline. Ta oli tõesti šokeeritud. Trendikas värvis ilmus kõik: kingadelt ja mütsidelt huulepulk ja parfüümid.
Kuid võib-olla kõige kuulsam on tsirkus (inspireeritud kuulsast Ameerika tsirkusest Barnum), näituse interjööri kaunistas kuulus disainer Jean Michel Frank. Trapetsidel rõivastel, elevantidel ja võimlejatel kujutatud klounid (nuppud kordasid nende vorme), nagu see oli, juhuslikult lisatakse sõnadele: „Hoolikalt värvitud”. Kotid nägid nagu õhupallid, kindad nägid nagu valge säärised, koonusekujulised mütsid meenutasid jäätisekoonuseid.
Elsa kasutas riietuse kujundamisel tõhusalt sürrealistlikke motiive. Ta ei väsinud unistama ja tema fantaasiad olid piiramatud. Kollektsioonide loomisel tegi Elsa koostööd suurepäraste kirjanike, kunstnike, fotograafidega. Niisiis, Jean Cocteau joonistuse järgi, loodi “kallistavate käte” jope ja tikandiga kuulus klammerdatud kleit, kus kaks naissoost profiili moodustavad lilledega vaasi. Ta lõi talle ka uued tikandid. ja Jean Hugo leiutas nupud, mis olid väikesed skulptuurid.
Kuid suurim resonantsi moemaailmas oli Elsa Schiaparelli ja Salvador Dali pikaajaline sõprus ja koostöö. Suur kunstnik leiutas itaalia jaoks telefoni kujul oleva koti, tema visandite kohaselt loodi kuulsad homaarid, mis olid ümbritsetud petersellilehtedega, sahtlitega taskudega taskud, ja Schiaparelli boutique'i peakorpus on roosa diivan, näitleja Mae West huulte kujul. Dali inspireeris Elsa looma mitmeid ebatavalisi tarvikuid - käekotid õuna või õhupalli kujul, kindad taskutega, mis sobivad võistlusteks või liimitud küüned.
Hämmastas ka selle tandemi (ja sageli Skiaparelli-Dali-Cocteau trio) loodud peakated, mida ei saa üle hinnata! Universaalse heakskiidu ja nördimise torm oli põhjustatud naljakate, ekstravagantsete, skandaalsete ja äärmiselt kummaliste mütside kogust. Kahekümnenda sajandi esimeses kvartalis tähendas otsmiku avamine endiselt sama asja nagu karjumine: „Ma olen prostituut!” (See reegel ei kehtinud ainult teatri kostüümidele). Schiaparelli uhke mütsid kaotasid selle kirjutamata seaduse. Mida me saame öelda mütsi, saagi, mütside, telefoni, mütside, tükeldamise kohta. Selles kollektsioonis oli stiil, mida hiljem nimetatakse “pilliks” ja tulevad moes tänu Jacqueline Kennedy'le. Siis oli see siiski tohutu Ameerika aspiriinipulli imitatsioon, mis oli sel ajal väga populaarne.
Schiaparelli töötas palju filmi- ja teatritähed. Näiteks Katharine Hepburn väitis, et tema karjäär tõesti tõusis ainult siis, kui ta hakkas selle moeloojaga riietuma, Elsa lõi suurepärase Gary Cooperi, Marley Dietrichi, Michelle Morgani jt näitlejad. Väärib märkimist, et andekate moekunstnike tellitud tähed mitte ainult ei paku kostüüme, vaid kleidid ka igapäevaeluks. Hollywoodi juhtkond sõlmis Elsaga isegi mitmeaastase lepingu, samas kui Dream Factory tehases sõlmitud leping Coco Chaneliga kestis vaid ühe aasta. Kuid Schiaparelli suurimaks kuulsuseks oli koostöö 30-ndate sugupoole filmi näitleja Mae Westiga. Elsa jaoks oli raske oma talendi jaoks sobivamat reklaami ette kujutada kui ekstravagantne näitleja. Mae West tellis nii tihti oma disainerilt riideid, et selleks, et mitte püsivalt kohal olla, saatis ta Itaaliale kuulsa figuuri kipsi Venus de Milo kujutisele. Ja see inspireeritud kunstnik Leonor Fini loob pudeli esimese Scaparelli vaimu jaoks - legendaarse „Shoking“.
Hiljem said kõik maja Schiaparelli vaimud nimedega, mis algasid tähega S. Esimene parfüüm meestele "Suff" oli pudelis suitsutoru kujul. Roi Soleili pudeli idee kuulus Dali.
Ta, kes muide ei olnud üllatav, oli narkootikumidest sõltuv, kuid keegi ei teadnud seda, sest ta oli kõigist varjatud. Ühel päeval sai ta kinni kokaiini nuusutamisest ja ta pidi maksma vaiksuse eest raha. Ta on armunud suhted ja eksootikad suhetes, sageli kohtus ta nigeriidide rasside esindajatega. See kestis, kuni Elsa sai afroameerikast rasedaks ja tal oli abort. Pärast seda juhtumit sidus Elsa juhusliku seksiga.
30-ndate aastate mäletavad üks peamisi moemaailma intriike - Elsa Schiaparelli ja Gabriel Chaneli rivaalitsemist. See oli tõeline, geniaalne “vastasseis” kahe naise, kahe silmapaistva moelooja vahel, kelle päritolu oli peidetud nende isiksuste diametraalses vastandis. Ainus, mis neid ühendas, oli innovatsioon. Innovatsioon moe valdkonnas.
Schiaparelli oma töös toetas sürrealismi. Chanel seevastu tugines klassikale. Elsa püüdis rõhutada oma vaimu ja isiksuse tugevust riietega, samas kui Gabriel rõhutas oma keha ilu. Coco järgis stiili kõigis, ja oma mudelite puhul eelistas ta kasutada tagasihoidliku pehme värvi kangaid ilma viimistluseta. Elsa läks ka provokatsioonile, kasutas luksuslikke materjale ja stiile, šokeeris kujuteldamatut kujundust moes publikule. Kui Chanel lõi kuldsete nuppudega klassikalised kostüümid, siis õmbles Schiaparelli sari kleidid, leiutas väljamõeldud nuppe müntide, kaelakeedena plastist putukate ja kummaliste aplikatsioonidega loomade kujul.
Mõnikord läks moekunstniku peamise võistluse rivaliteet kaugemale kui katusekatte servad. Niisiis, kui te usute, et ühel vastuvõttel asuvad lood, Coco Chanel istus tema rivaali vastloodud tooli ees, märkides, et see on vaid Elsa kasuks tema garderoobide heleduse ja mitmekesisuse tõttu. Schiaparelli ei olnud oma tegevuses vähem vaoshoitud ja väljendas sageli oma tundeid kogu uue meistriteose karikatuuridega. Nende suhete vürtsi lisandus asjaolu, et nii Gabrielle kui ka Elsa tegid koostööd ja olid sõpradega samade inimestega.
Küsimusele „Kas sa kaded Elsa Schiaparelli edu?” Vastas Coco Chanel järjekindlalt: „Ei, ei, mis sa oled? See on tundmatu itaalia kunstnik, kes lihtsalt riideid õmbleb! ”
Samas sekkus sõda miljonite inimeste saatusesse, sealhulgas Elsa Schiaparelli elule. 1939. aastal lahkus Schiaparelli II maailmasõja alguses. House Chanel suleti samal aastal. Pärast Prantsusmaa vabanemist (1944. aasta lõpus) naaseb Elsa taas kätte. Aga sel ajal oli Christian Diori täht juba valgustatud, uus välimus oli moes ja ta ei suutnud kunagi endist mõju taastada. Ta avaldas oma viimase kollektsiooni 1953. aastal.
Elsa Schiaparelli suri 13. novembril 1973 Pariisis unistus, 20 aastat pärast tema viimase kollektsiooni vabastamist. Ta maeti šokeeriva roosa värvi siidist ülikonda, mida tutvustati talle samal viisil. Itaalia ärimees Diego Dela Vale, Todi omanik, ostis õiguse kasutada nime Skjaparelli ja kuulati, et ta soovib taas avada Skiyaparelli moemaja, kuid.
Samal ajal, olles oma töös suureks provokaatoriks, oli Elsa isiklikus elus väga tagasihoidlik ja kurikuulus inimene. Ja täiskasvanueas oli ta kole, kohmakas ja nurgeline, nagu teismeline. Esimese armastuse ja ebaõnnestunud abielu kokkuvarisemine näis igavesti lõppes tema isikliku elu. Ta pühendas end täielikult oma tütrele. Ta veetis arstidele õnn. Ja nii õnnestus teha võimatu - peaaegu kõrvaldada aju halvatus.
Ameerikas kohtus Gogo (nagu Elsa kutsus oma tütre Marisa Yvonne) kuulsa diplomaadi Robert L. Berensoni ja abiellus temaga. Nende abielu oli rahulik ja õnnelik, ja Elsal oli kaks päris lapselast - Marisa ja Berry. Muide, fotograaf ja näitleja Berry Berenson surid 11. septembril 2001. aastal ühes New Yorgi Maailma Kaubanduskeskust tabanud lennukitest.
Kahekümnenda sajandi maailmameel ei ole veel vastuolulisemat ja helgemat pilti tundnud kui Elsa Schiaparelli. Tema riiete geniaalne lihtsus, kombineeritult naljakas ekstravagantsus, ebatavaline vaade asjadele ja eksperimenteerija julgus, šokeeris kodanikuühiskonda. Sest tema jaoks ei olnud midagi võimatu. Elsa oli šokeeritud, pole ime, et tema autobiograafiat nimetatakse. "Minu šokeeriv elu." Andekas moedisainer pakkus oma klientidele mitte ainult riideid, vaid ka ekstravagantseid mini-meistriteoseid: riietus, kus on rebenenud varvaste illusioon, kostüüm, mis tundus olevat kulunud tagasi, sallid, millele olid trükitud Schyaparelli ajaleheartiklid, riided röntgenifotodega, mütsid röntgenifotodega, mütsid vormis teleskoop. Tema mudelite puhul kasutas ta ebatavalisi materjale: džuudist kotti, mitte-spin kangast, rodopaani, ahvi karusnaha ja isegi õlgi.
http://www.lookatme.ru/flow/posts/fashion-radar/67576-elza-skiaparelli-syurrealizm-v-mode-30-h-godovElsa Schiaparelli. Unustanud iidol: õnnetu rivaal Coco Chanel
Elsa Schiaparelli (Itaalia Elsa Schiaparelli) - Itaalia moelooja, disainer, stiili "pret-a-porte" looja. Ta on kogu oma ajaloo peamine moe reformer. Aga kui paljud inimesed teda praegu teavad, mäleta seda nime ja seda, mida ta moemaailma heaks tegi. Aga ta oli paljude asjade pioneer. Ebatavalise ja uskumatu looja!
Elsa Schiaparelli sündis 10. septembril 1890. aastal rikkaliku põlvnemisega Itaalia aristokraatide perekonnas. Tüdruk oli kole ja ärritas tihti õpetajaid ja ema nende ekstsentriliste meeleolu ja liikuvusega. Kui ta otsustas taimedele lilli istutada: valas ta seemned isegi kõrvades ja nina sisse ning peaaegu lämbis.
Tema isa Ernesto Schiaparelli, üks XIX sajandi lõpu suurimaid arheolooge, oli XX sajandi alguses kirglikult idas (ja esimene mulje Sciapi elus oli Tuneesia) ning ema esivanemad olid egiptlased.
Ta oli kuulsa astronoom Giovanni Sciaparelli armastatud vennatütar, kes õppis Marsi, Veenust ja elavhõbedat. Ta elas ja töötas uskumatu 30-ndatel aastatel, oli sõbrad ja tegi koostööd Salvador Dali ja Pablo Picasso, Kees van Dongeni ja Horst P. Horstiga, Man Ray ja Jean Cocteau, Koko ise võistles temaga ja harjutas temaga Zhivanshi. Kaks aastakümmet, alates 1930ndatest kuni 1950ndateni, hoidis ta peopesa maailmamassidel, mis on moe tunne.
Schiaparelli ei teadnud, kuidas lõigata ja kunagi õppida. Kui õnnestus kummardada vööriga kampsun, mis tõi talle esimese edu. Elsa ei hakanud muutuma couturieriks, kõike, mida ta tegi - selle nimel, et ennast vastu panna pompoosse kodanlikule ühiskonnale, kus ta sündis ja kellel oli ebaõnne pöörduda.
Pärast ebaõnnestunud abielu, toetades ennast ja last ning maksma maalikunsti eest, töötas Elsa reisijuhina. Ta sõitis väikesed turistide rühmad Pariisi ajaloolistesse paikadesse. Tema kuulajad olid enamasti jõukate ameeriklaste naised, kes otsisid ainult moekauplustes, et osta kõike selleks, et liituda "Pariisi moega".
See hirmutas Elsa, kuid lõpuks viis see geniaalse ideeni. Väljamõeldud, et luua midagi, mida keegi ei prestiiži huvides osta, kuid igaüks tahab seda näha. Ja reaktsioonina kõlab sõnad “Mis õudusunenägu!”. Ta otsustas kindlalt, et ta šokeerib avalikkust.
Ma ei ütle oma elulugu, kui soovite, saate rohkem teada Elsa Schiaparelli elust internetis või lugeda tema mälestusi. Lihtsalt tuvastasite mõned punktid, mis mõjutasid uskumatu Sciap'i tööd.
Ma tahan, et te vaataksite asju, mida olete juba pikka aega uuel viisil tundnud, sest me ei tea neid kõike.
Näiteks see diivan. Kõik teavad, et see on Dali, kuid keegi ei mäleta, et Scyap osales selle loomisel. See huuled on tuntud näitlejanna Mae West'i ajal, kes oli riietatud Scyapis ja oli tema muuseum.
Hat-pill. See on ka Elsa leiutis. Tõsi, see oli sõna otseses mõttes pill, mis nägi välja nagu populaarne siis aspiriin. Järgmine - veel: kuulus kinga, mis on loodud ka Dali.
1938. aasta paganakollektsiooni mütsid olid inspireeritud Botticelli maalidest (pidage meeles, et ta püüdis ise lilli istutada).
Leopardi müts, mis oli mainitud filmis "Inglorious Bastards"
Mida veel need mütsid olid nii šokeerivate detailide kõrval nii ebatavalised. Nad avasid täielikult otsaesise, mis nendel päevadel ei olnud mõistusele arusaadav!
Igaüks teab värvi - fuksia, kuid kes teab, mida Scyap selle tutvustas? See oli "roosakas šokeeriv". Ta võttis moemaailma koheselt üle, kõik - alates kleididest kuni huulepulga värvini - proovis tema roosa. Elsa vabastas selle värvi isegi mütsid ja parfüümid.
Ajalehtede artiklite trükk ei ole praegu uus, see on nii kangast kui ka tapeedist. Kuid jällegi kasutas seda printimist Schiap. Esimesed sallid ja kleidid olid trükitud ajalehtedega Sciaparelli enda kohta.
Kampsun, mille mõju on tromplay. See ainult nüüd nad ei koo kampsunid ja kleidid! Aga see oli Elsa, kes laskis selle moemaailmas. Kuigi idee ei ole täielikult tema enda jaoks. See lihtne valge vööri kampsun oli tema karjääri algus.
Ühel päeval kutsus teda tuttav sarnane kampsun, ja Sciap sai teada, et see oli lähedal asuva Armeenia väljarändaja töö. Schiaparelli kohtus naisega ja pakkus talle koostööd. Üheskoos püüdsid nad luua ebatavalisi rõivaste mudeleid. Nii ilmus must villane kleit, mis oli kaunistatud vööri abil liblikas.
Esimeses kampsunite kogumis kasutas Elsa Aafrika kunsti motiive ja kubistlike kunstnike tööd. Järgmine kollektsioon põhjustas šoki - see oli Schiaparelli, kes tegi meremeeste tätoveeringute joonistused. Seal olid maod, ankrud, noolega augustatud südamed jne. Ta oli esimene, kes tutvustas disaini, mida nimetatakse kala harjaks, ja homaaride pilte, mis hiljem trikookangast siidist ja supelrõivastest pöördusid.
Nüüd ei üllata keegi prindiga, isegi kõige ebatavalisema. See oli sel ajal läbimurre! Koos Dali'ga lõid nad kleit, mis kujutab homaari, "maitsestatud" peterselliga, mida hiljem Wallis Simpson, Windsori hertsogkond kandis.
Samuti koostas Schiap koos Dali ja Cocteau'ga illusioonikleidid. Näiteks riietus, kus on ripitud tükid või kleit, kus on kaks profiili või lillega vaas.
Liblikad (kollektsioonist "Liblikad").
Noodid (kollektsioonist „Muusika“).
Klounid ja metsloomad (tsirkuse kollektsioonist).
Muide, see oli see, et ta hakkas kõigepealt oma kollektsioonidele nimesid andma, et nad hiljem kõik maailma moekunstnikud üles tõstsid.
Ta tikis oma kleidid kõige veideramalt.
Plastist lilled, sõõrikud ja nöörid on volditud uskumatu mustriga. Ka see üllatus keegi, aga siis!
Tema kleidid olid ekstravagantsed:
Minu arvates on Skiap'i moodsaima maailma kõige olulisemate keerdude tõttu kulunud riideid avaldamiseks. Schiaparellil naersid ajastud, kuid naised meeldisid sellest ideest. Koos Cocoga, kes tutvustas kunstlikke pärleid, tutvustas Schiap moe "klaas" teemantidele ja art deco ehtetele.
Ka siin aitasid Dali ja Cocteau teda.
Kaelakee "Pagan kollektsioonist".
Tõsi, viimane leidis astronoomia mõju. Ta armastas oma onu ja armastas astronoomiat. Ta ütles, et tema mutid põskele meenutavad talle suurt karu.
Tõenäoliselt miks ta seda prossit kandis.
Ta pööras isegi pintslid kaunistesse.
Schiap oli pret-a-porteri looja, paljud tema asjad läksid ringlusse ja hakkasid neid müüma butiikides. Muide, boutique Schiaparelli avas ühe esimesest. See oli salong “All for Sport”, kus müüdi mitmeid esemeid, millest paljud olid ka väljapääsuks.
Üks esimesi asju, mis ringlusse läks, oli tema silmkoelised kampsunid ja kleidid.
Teine kingitus Skyapi maailmale on ebatavalise välimuse parfüümi pudelid.
Mae West tellis Schiaparelli tellimusi nii tihti, et selleks, et mitte paigalduses püsivalt kohal olla, saatis ta Itaaliale oma kuulsa näitaja kipsi Venus de Milo kujutisele. Ja see inspireeritud kunstnik Leonor Fini loob pudeli esimese Scaparelli vaimu jaoks - legendaarse „Shoking“.
Siis oli parfüüm toru kujul, mis oli mõeldud Dali paarile.
Elsa Schiaparelli tegi palju ebatavalisi tarvikuid, mis olid siis ebatavalised, šokeerivad. Meie ajal ei tekita nad enam sellist šokki, kuid need on endiselt asjakohased, huvitavad ja ebatavalised.
Teine saavutus erinevalt Chanelist oli leping stuudios. Coco keeldus aasta hiljem - tema kostüümid olid raami jaoks ebatõenäolised. Schiap tegi filmistuudioga koostööd juba mitu aastat, õmmeldes ainult põhitegelasele. Ja ta on veel filmides. See on ka inspiratsioon paljudele kaasaegsetele disaineritele.
Näiteks üleval on Marni käekott ja allosas on käekott Schiap'iga.
Schiaparelli karkassriietus ja Jean-Paul Gautieri variatsioon.
Tsitaat tema mütsist filmis "Inglorious Bastards".
Kuulus Schiaparelli jope, mida tsiteeritakse filmis "Tea with Mussolini".
Hat Shoe filmis Brasiilias.
Schiaparelli armastas lennundust. Pärast Charles Lindbergi lendu üle Atlandi ookeani (1927) näitas ta mitmeid mudeleid, mis olid aluseks meie ajastule elanud piloodi stiilile.
Elegantsuse standardiks sai tema lihtne pikk must must kreppkott koos valge jope ja seljaga libisev sall. Kõik couturiers kordasid seda ideed.
Schiaparelli teine väärtus on välk. See oli tema, kes hakkas tõmblukku õhtukleitidesse õmblema. Tol ajal olid nad ebaviisakad ja tundus nii julmalt kui ka kõik, mis oli seotud Schiapiga. Nüüd on antud elegantne tõmblukuga kleit.
Elsa Schiaparelli oli uskumatu naine, kes andis maailmale palju imelisi asju ja samal ajal tagasihoidlikult astus kõrvale. Ma arvan, et sa peaksid teda tundma, isegi kui sa ei meeldi Scyapile nii palju kui mina!
Kogu tema töö võtab palju ruumi, nii et soovitan järgida linke ja näha ennast ise.
Siin saate lugeda oma elulugu üksikasjalikumalt.
1. osa - Edvard Grieg Saatus ja loovus.
2. osa - tantsu ja asepresident
.
Osa 24 - TASHE TUDOR - 2. osa
25. osa - Tasha Tudor
26. osa - Elsa Schiaparelli. Unustanud iidol: õnnetu rivaal Coco Chanel
1. osa - TASHE TUDOR - 2. osa
2. osa - Tasha Tudor
3. osa - Elsa Schiaparelli. Unustanud iidol: õnnetu rivaal Coco Chanel
Itaalia moelooja Elsa Schiaparelli sündis Roomas. Iga tema kollektsioon oli tunne. Ta ei teadnud sõna "võimatu", nii et ta vallutas oma elu aastate jooksul Londoni, New Yorgi ja Pariisi moeala. Schiaparelli on tõeliselt moes eksperimenteerija: ta pani aluse sellele nähtusele, mida täna nimetatakse „pret-a-porte'iks”; see on tema, kellele omistatakse õlalattide leiutamine; ta leidis esmakordselt kollektsioonide nimed (kõige sensatsioonilisemad on "Tsirkus", "Muusika", "Astroloogia", "Pagan", "Peatus, vaatamine ja kuulamine"); tutvustas legendaarse "šokeeriva roosa", ehteid ja mustri "kala harja" moe; tulid välja "seelik-püksid"; püstitas ennast meelerahutavate mütside disainerina (kotletina, tagurpidi, lindude pesa ja teleskoobi kujul), läbipaistvatest kontsadest, skandaalsetest lihavärvidest ja kõige ettearvamatumatest sürrealistlikest kujunditest, mis oma mudeleid kaunistavad. Schiaparelli lõi koostöös kunstiliste inimestega sageli kogusid. Ta töötas Jean Cocteau'ga, Salvador Dali, fotograafidega Horst P. Horstiga, Men Rey'ga. Kirglik sürrealismi kajastus Elsa töös. Peakatted olid eriti muljetavaldavad: lambakübar, tuhvelkübar, teleskoopmüts. 1935. aastal külastas Schiaparelli prantsuse moe esindajana NSV Liidus Prantsuse messil ning külastas ka Leningradi. Schiaparelli NSV Liidus viibimise ajal püsis ajaloos väga tähelepanuväärne sündmus: üks Prantsuse väljaannetest 1936. aastal avaldas Mehhiko kunstniku Miguel Covarrubiase karikatuuri, kus Elsa räägib Staliniga, kellel on ka langevarju tagaosas langev langevari. Pildi kõrval pandi see dialoog: „Stalin. Mida sa siin teed, õmbleja? Schiap Ma vaatan teie naiste tualetid. Stalin. Kas sa ei saa jätta oma naisi üksi? Schiap Ja nad ei taha üksi jääda, nad tahavad olla nagu teised naised maailmas. Stalin. Kuidas, nende täidisteta, ilma teie hämmastava tsivilisatsiooni varrukateta ja rinnaga?! Schiap Tead, nad imetlevad juba meie mudeleid, meie mudeleid. Varem või hiljem aktsepteerivad nad meie ideaale. Stalin. Nõukogude ideoloogia ei ole kunagi olemas! Schiap Vaadake allpool terasest meest: tekivad iluinstituudid, juuksurisalongid, millele järgneb mood. Mõne aasta pärast ei näe pead rohkem suurrätikuid. Stalin. Te alahinnate Vene naiste hinge sügavust. Schiap Ja sina - loomulik naissoost. Stalin. Vőibolla langetada oma langevarju read... Schiap. Minu kohale tulevad sada inimest. Stalin. Siis ma lõikan omaenda! ”Ja nüüd naudime tema tööd: 1938-39. Fukseia kostüüm. Nad ütlevad, et värvi tutvustab moemaailmas Elsa 1938 1939 1939 1939 1948 1948 1933-35 Noh, rohkem julgeid ja ekstsentrilisi riideid: 1938, selle kleidi inspiratsiooniks oli Botticelli 1948. aasta maalid, kleit lindudega Muusiku unistus 1939-41 Kleitkaart 1936 Sama vest 1938-39 1938-39 Vaas või suudlus? Kleitide kujunduse on loonud Jean Cocteau. 1939 1940 Kleebis homaarikuvaga, “maitsestatud” peterselliga, kujundas Schiaparelli koostöös surrealistliku Salvador Dali'ga. Kleit kuulus Windsori hertsoginna Wallis Simpsonile. 1940-45 koos rebenenud laigude illusiooniga (loodud Salvador Dali) Paltechko) 1949 Mütsid: 1938-39 1937-38 Mütsijalats 1936-37 Hat-hut 1938-39 Tirooli viinamarjad 1950 Rihmad: 1938 1938 1938 Rõõmsad aafriklased 1938 Värvus Dekoratsioonid veadega)) 1937-40 Vihmavarjud Obuko ahvide karusnahk Allikas: Metropoliidi kunstimuuseum, veebileht http://bestdress.com.ua
Täname postituse eest. See oli huvitav. Paar kleiti, mida ma lihtsalt vallutasin. =)
23. märts 2012, 20:52
Elsa - Che Guevara moemaailmas =)
23. märts 2012, 20:53
Avka muutsite? vaevalt tunnustatud)
23. märts 2012, 20:55
Jah, kohtuge - Jim Moriarty))) Ta saadab sulle oma lugupidamise ja kiinduva tänu valguskiire eest Gossipide postituste pimedas vallas))
23. märts 2012, 20:58
täitmine on võimatu mulle selle eest armu anda
23. märts 2012, 20:59
Andestada ja kommi anda. Või hästi tehtud praad - mis iganes soovite =)
23. märts 2012, 21:03
esimene praad, siis kommid) ma armastan süüa
23. märts 2012, 21:07
Nagu mina, see on ilmselt riiklik)))
23. märts 2012, 9:09 PM
Autor, sa oled hästi tehtud - sa annad suurepäraseid postitusi, tänan teid väga! Uskumatu daam. Minu arvates on Chanel palju huvitavam - ta oli rohkem ärimees kui looja. Mis võiks olla bränd. Kahju - nüüd on nad teda unustanud.
23. märts 2012, 21:36
aitäh )
Muide, Chaneliga on nad pidevalt vastu.
Niipalju kui ma aru sain, oli see unustatud peamiselt Diori ja tema uue Luke'i tõttu.
Dior on kindlasti hästi tehtud, kuid nii palju talente on moemaailmas kadunud oma uue välimusega: Elsa, sama Madame Grei tõttu.
23. märts 2012, 21:46
Fuksia moekunstniku värvi jaoks on suur au! Mina ise ja mu tütred omavad palju sellist värvi riideid, ma isegi ostsin sellise abikaasa oma abikaasale.
Ja kleit noodidega - ilu!
Elsa Schiaparelli, naise legend, disainer, moelooja riided ja kingad. Täna ei mäleta kõik selle andekate ja ekstsentriliste itaallaste nime, kuid 20-30ndatel teadsid kõik sellest. Laia välimuse ja loomingulise leidlikkusega moekunstnik tõi sõna otseses mõttes moe piire ja kirjutas oma nime ajaloos. Elsa sündis Roomas.
Järk-järgult kohtus ta paljude loominguliste newyorklastega, kes aitasid teda Pariisisse minna. Prantsusmaal kohtub Elsa Chaneliga, Picasso, Stravinskyga ja paljude teiste kultuuritegelastega, kunstnikega ja moekunstnikega. Elsa kasvas kiiresti tuttavate ja ühendustega, veetis palju aega inimestega rääkides.
Ühel korral nägi Elsa oma sõprade juures kampsunit, mis tabas teda unikaalse disainiga. Selgus, et kampsun oli seotud mehega armeenlaste poolt. Elsa leidis ta ja pakkus õmblusmasinate partneriteks. Koos töötasid nad välja terve hulga uimastamise riideid ja varsti oli nii palju käske, et peaaegu kogu New Yorgi armeenia diasporaa pidi abi küsima.
Aja jooksul muutub boutique üheks vähestest kohtadest, kus müüakse luksusmudelite mudeleid.
Jätkates riiete arendamist, hakkab Elsa rohkem tegelema ja peakatted: mütsid. Kuid need ei ole ainult mütsid, mis nendel aastatel olid terve meri. Need on kõige ootamatud ja originaalsed kujundused telefoni või teleskoobi kujul.
Ajakirjanikud ütlesid, et kriisi peamine põhjus Elsa Schiaparelli viitas devalveerimisele.
Elsa jaoks ei olnud piire. Ta võib valmistada aspiriinitabletid ja kombineerida need kallite kangaste luksusliku õhtukleidiga.
Elsa Schiaparelli (Itaalia Elsa Schiaparelli) - Itaalia moelooja, disainer, stiili "pret-a-porte" looja. Ta on kogu oma ajaloo peamine moe reformer. Aga kui paljud inimesed teda praegu teavad, mäleta seda nime ja seda, mida ta moemaailma heaks tegi. Aga ta oli paljude asjade pioneer. Ebatavalise ja uskumatu looja!
Elsa Schiaparelli sündis 10. septembril 1890. aastal rikkaliku põlvnemisega Itaalia aristokraatide perekonnas. Tüdruk oli kole ja ärritas tihti õpetajaid ja ema nende ekstsentriliste meeleolu ja liikuvusega. Kui ta otsustas taimedele lilli istutada: valas ta seemned isegi kõrvades ja nina sisse ning peaaegu lämbis.
Tema isa Ernesto Schiaparelli, üks XIX sajandi lõpu suurimaid arheolooge, oli XX sajandi alguses kirglikult idas (ja esimene mulje Sciapi elus oli Tuneesia) ning ema esivanemad olid egiptlased. Ta oli kuulsa astronoom Giovanni Sciaparelli armastatud vennatütar, kes õppis Marsi, Veenust ja elavhõbedat. Ta elas ja töötas uskumatu 30-ndatel aastatel, oli sõbrad ja tegi koostööd Salvador Dali ja Pablo Picasso, Kees van Dongeni ja Horst P. Horstiga, Man Ray ja Jean Cocteau, Koko ise võistles temaga ja harjutas temaga Zhivanshi. Kaks aastakümmet, alates 1930ndatest kuni 1950ndateni, hoidis ta peopesa maailmamassidel, mis on moe tunne.
Schiaparelli ei teadnud, kuidas lõigata ja kunagi õppida. Kui õnnestus kummardada vööriga kampsun, mis tõi talle esimese edu. Elsa ei hakanud muutuma couturieriks, kõike, mida ta tegi - selle nimel, et ennast vastu panna pompoosse kodanlikule ühiskonnale, kus ta sündis ja kellel oli ebaõnne pöörduda.
Pärast ebaõnnestunud abielu, toetades ennast ja last ning maksma maalikunsti eest, töötas Elsa reisijuhina. Ta sõitis väikesed turistide rühmad Pariisi ajaloolistesse paikadesse. Tema kuulajad olid enamasti jõukate ameeriklaste naised, kes otsisid ainult moekauplustes, et osta kõike selleks, et liituda "Pariisi moega". See hirmutas Elsa, kuid lõpuks viis see geniaalse ideeni. Väljamõeldud, et luua midagi, mida keegi ei prestiiži huvides osta, kuid igaüks tahab seda näha. Ja reaktsioonina kõlab sõnad “Mis õudusunenägu!”. Ta otsustas kindlalt, et ta šokeerib avalikkust.
Ma ei ütle oma elulugu, kui soovite, saate rohkem teada Elsa Schiaparelli elust internetis või lugeda tema mälestusi. Lihtsalt tuvastasite mõned punktid, mis mõjutasid uskumatu Sciap'i tööd.
Ma tahan, et te vaataksite asju, mida olete juba pikka aega uuel viisil tundnud, sest me ei tea neid kõike.
Näiteks see diivan. Kõik teavad, et see on Dali, kuid keegi ei mäleta, et Scyap osales selle loomisel. See huuled on tuntud näitlejanna Mae West'i ajal, kes oli riietatud Scyapis ja oli tema muuseum.
Hat-pill. See on ka Elsa leiutis. Tõsi, see oli sõna otseses mõttes pill - nii populaarse aspiriini pill. Järgmine - veel: kuulus kinga, mis on loodud ka Dali.
1938. aasta paganakollektsiooni mütsid olid inspireeritud Botticelli maalidest (pidage meeles, et ta püüdis ise lilli istutada).
Leopardi müts, mis oli mainitud filmis "Inglorious Bastards"
Kübarad.
Mida veel need mütsid olid nii šokeerivate detailide kõrval nii ebatavalised. Nad avasid täielikult otsaesise, et neil päevadel ei olnud see mõistust mõistetav!
Igaüks teab värvi - fukseesia, kuid kes teab, et Skyap tutvustas seda. See oli "roosakas šokeeriv". Ta võttis moemaailma koheselt üle, kõik - alates kleididest kuni huulepulga värvini - proovis tema roosa. Elsa on selle värvi juures välja lasknud mütsid ja parfüümid.
Ajaleheartiklite kujul olev trükk ei ole praegu uus, see on nii kangast kui ka tapeedist. Kuid jällegi kasutas seda printimist Schiap. Esimesed sallid ja kleidid olid trükitud ajalehtedega Sciaparelli enda kohta.
Kampsun, mille mõju on tromplay. See ainult nüüd ei koo kampsunid ja kleidid. Aga see oli Elsa, kes laskis selle moemaailmas. Kuigi idee ei ole täielikult tema enda jaoks. See lihtne valge vööri kampsun oli tema karjääri algus. Ühel päeval kutsus teda tuttav sarnane kampsun, ja Sciap sai teada, et see oli lähedal asuva Armeenia väljarändaja töö. Schiaparelli kohtus naisega ja pakkus talle koostööd. Üheskoos püüdsid nad luua ebatavalisi rõivaste mudeleid. Nii ilmus must villane kleit, mis oli kaunistatud vööri abil liblikas.
Esimeses kampsunite kogumis kasutas Elsa Aafrika kunsti motiive ja kubistlike kunstnike tööd. Järgmine kollektsioon põhjustas šoki - see oli Schiaparelli, kes tegi meremeeste tätoveeringute joonistused. Seal olid maod, ankrud, noolega augustatud südamed jne. Ta oli esimene, kes tutvustas disaini, mida nimetatakse kala harjaks, ja homaaride pilte, mis hiljem trikookangast siidist ja supelrõivastest pöördusid.
Nüüd ei üllata keegi prindiga, isegi kõige ebatavalisema. See oli sel ajal läbimurre. Koos Dali'ga lõid nad homaarikujulise kleidi, mis oli “maitsestatud” peterselliga, mida hiljem kandis Windsori hertsoginna Wallis Simpson. Samuti koostas Schiap koos Dali ja Cocteau'ga illusioonikleidid. Näiteks riietus, kus on ripitud tükid või kleit, kus on kaks profiili või lillega vaas.
Liblikad (kollektsioonist "Liblikad").
Noodid (kollektsioonist „Muusika“).
Klounid ja metsloomad (tsirkuse kollektsioonist).
Muide, see oli see, et ta hakkas kõigepealt oma kollektsioonidele nimesid andma, et nad hiljem kõik maailma moekunstnikud üles tõstsid.
Ta tikis oma kleidid kõige veideramalt.
Plastist lilled, sõõrikud ja nöörid on volditud uskumatu mustriga. Ka see üllatus keegi, aga siis!
Tema kleidid olid ekstravagantsed:
Minu arvates on Skiap'i moodsaima maailma kõige olulisemate keerdude tõttu kulunud riideid avaldamiseks. Schiaparellil naersid ajastud, kuid naised meeldisid sellest ideest. Koos Cocoga, kes tutvustas kunstlikke pärleid, tutvustas Schiap moe "klaas" teemantidele ja art deco ehtetele.
Ka siin aitasid Dali ja Cocteau teda.
Kaelakee "Pagan kollektsioonist". Tõsi, viimane leidis astronoomia mõju. Ta armastas oma onu ja armastas astronoomiat. Ta ütles, et tema mutid põskele meenutavad talle suurt karu.
Tõenäoliselt miks ta seda prossit kandis.
Ta pööras isegi pintslid kaunistesse.
Schiap oli pret-a-porteri looja, paljud tema asjad läksid ringlusse ja hakkasid neid müüma butiikides. Muide, boutique Schiaparelli avas ühe esimesest. See oli “All for Sport” salong, kus müüdi mitmeid esemeid ja mida saab ka välja sõita.
Üks esimesi asju, mis ringlusse läks, oli tema silmkoelised kampsunid ja kleidid.
Teine kingitus Skyapi maailmale on ebatavalise välimuse parfüümi pudelid.
Mae West tellis Schiaparelli tellimusi nii tihti, et selleks, et mitte paigalduses püsivalt kohal olla, saatis ta Itaaliale oma kuulsa näitaja kipsi Venus de Milo kujutisele. Ja see inspireeritud kunstnik Leonor Fini loob pudeli esimese Scaparelli vaimu jaoks - legendaarse „Shoking“.
Siis oli parfüüm toru kujul, mis oli mõeldud Dali paarile.
Elsa Schiaparelli tegi palju ebatavalisi tarvikuid, mis olid siis ebatavalised, šokeerivad. Meie ajal ei tekita nad enam sellist šokki, kuid need on endiselt asjakohased, huvitavad ja ebatavalised.
Teine saavutus erinevalt Chanelist oli leping stuudios. Coco keeldus aasta hiljem - tema kostüümid olid raami jaoks ebatõenäolised. Schiap tegi filmistuudioga koostööd juba mitu aastat, õmmeldes ainult põhitegelasele. Ja ta on veel filmides. Ta on ka inspiratsioon paljudele kaasaegsetele disaineritele.
Näiteks üleval on Marni käekott ja allosas on käekott Schiap'iga.
Schiaparelli karkassriietus ja Jean-Paul Gautieri variatsioon.
Tsitaat tema mütsist filmis Inglourious Basterds.
Kuulus Schiaparelli jope, mis filtreeriti filmis Tea koos Mussolini.
Hat Shoe filmis Brasiilias.
Schiaparelli armastas lennundust. Pärast Charles Lindbergi lendu üle Atlandi ookeani (1927) näitas ta mitmeid mudeleid, mis moodustasid aluseks meie ajastule ellujäänud piloodi stiili.
Elegantsuse standardiks sai tema lihtne pikk must must kreppkott koos valge jope ja seljaga libisev sall. Kõik couturiers kordasid seda ideed.
Schiaparelli teine väärtus on välk. See oli tema, kes hakkas tõmblukku õhtukleitidesse õmblema. Tol ajal olid nad ebaviisakad ja tundus nii julmalt kui ka kõik, mis oli seotud Schiapiga. Nüüd on antud elegantne tõmblukuga kleit.
Elsa Schiaparelli oli uskumatu naine, kes andis maailmale palju imelisi asju ja samal ajal tagasihoidlikult astus kõrvale. Ma arvan, et sa peaksid teda tundma, isegi kui sa ei meeldi Scyapile nii palju kui mina!
Kogu tema töö võtab palju ruumi, nii et soovitan järgida linke ja näha ennast ise.
http://secondstreet.ru/blog/istoriya_mody/elsa-schiaparelli-zabytyj-kumir-nevezuchaja-sopernica-shanel-trafik.htmlMa ei kirjuta elust ja tööst, kui keegi on huvitatud lugemisest, siis olete siin, aga parem on võita või osta oma memuaaride raamat, “Minu šokeeriv elu”.
Ma tahan midagi muud rääkida. Schiaparelli stiil kujundas keskkonda, kus ta elas ja töötas. Need olid viimase sajandi 30-ndad Pariis, uute kunstiliste otsingute ja suundumuste aeg.
Dietrich Sciaparelli riietuses
Schiaparelli mõtiskles, et panna õla-padjad kostüümidesse, et teha visuaalselt talje. Samuti hakkas ta dekoratiivse elemendina riideid tõmbama tõmblukkuga. Väljamõeldud kangas "ajaleht". On kujundanud "šokeeriv roosa". Jah, palju asju.
Ma tegin kogudest foto. Tekst on võetud Metropolitan Museum'i saidilt ja pildid erinevatelt saitidelt allpool. Loomulikult ei ole need kõik kollektsioonid ja mitte kõik fotod, vaid ainult minu arvates kõige elavam ja huvitavam.
Liblikas oli deformeerunud ilusaks muutmise sürreaalne sümbol. Nii nagu ebameeldiv Caterpillar muutub ilusaks liblikaks, muutis Schiaparelli fantaasia tavalise rõiva erakorraliseks. Paljud tema kliendid olid naised, kellel ei olnud üldtunnustatud ilu standardit ja kes võtsid loomuliku stiiliga (näiteks Windsori hertsoginna ja Millicent Rogers), nii et Schiaparelli kunstiprojektid sobisid neile ideaalselt ja aitasid neil oma stiili arendada.
http://la-gatta-ciara.livejournal.com/39387.htmlElsa Schiaparelli (Itaalia. Elsa Schiaparelli) - 20. sajandi esimese poola Itaalia disainer. Teda peetakse pret-a-porteri stiili ja Coco Chaneli peamise rivaali loojaks. Loovus Schiaparelli on elav näide sürrealismist moes.
Täna on Elsa Schiaparelli nimi vähe teada. Enamasti on moe ja sürrealismi kunsti ajalugu. Kuid eelmise sajandi 20-30-ndatel seisis ta samas järjekorras selle ajastu suurimate moeloojate ja kunstnikega.
Elsa sündis 10. septembril 1890 Rooma linnas. Tulevase kunstniku lapsepõlv kulus loomingulises ja intelligentses keskkonnas. Giulni Schiaparelli, tema onu, oli kuulus astronoom. Ta omab Marsi planeedi "kanalite" avamist. Elsa vanemad olid aristokraadid, kes olid vaesunud pärast esimest maailmasõda. Sellele vaatamata tõi tüdruk üles kõrgema ühiskonna traditsioonides. Ta õppis tõsiselt kunsti ja kunsti ajalugu, armastas teatrit, eriti talle meeldis teatri kostüümid. Loomulikult ei saanud selline haridus mõjutada lapse isiksuse kujunemist.
1922. aastal otsustas Elsa minna Pariisi, kus sel ajal koondusid peamised kunstijõud. Ta abiellub, kuid abielu langeb varsti ja Schiaparelli jäetakse üksi oma väikese tütre juurde välisriigis. Oma ja lapse toetamiseks ning maalikunstide eest tasumiseks teenib Elsa lisaks giid. Ta viib väikesed turistide rühmad Pariisi ajaloolistele paikadele. Kuid tema kuulajad olid enamasti rikkad ameeriklased. Neil naistel oli vähene huvi Pariisi arhitektuuri või Louvre kollektsiooni vastu, nad otsisid ainult moesid. Seal ostsid naised kõik, et "Pariisi moega" liituda. Kõigepealt tundis see suurel määral Elsat, kuid lõpuks viis see geniaalse ideeni. Ta arvas, et on võimalik luua midagi, mida keegi ei saaks prestiiži huvides osta, kuid kõik tahaksid seda näha. Ja reaktsioonina kõlab sõnad “Mis õudusunenägu!”. Ta otsustas kindlalt, et ta šokeerib avalikkust.
Ühel päeval tuli tema juurde vana Ameerika sõber. Ta kandis silmkoelisi kampsunit, mis tabas Elsa oma lihtsuse ja elegantsusega. Ta sai huvi selle asja päritolu vastu ja selgus, et see oli lähedal asuva Armeenia väljarändaja töö. Schiaparelli kohtus naisega ja pakkus talle koostööd. Üheskoos püüdsid nad luua ebatavalisi rõivaste mudeleid. Nii ilmus must villane kleit, mis oli kaunistatud vööri abil liblikas. 1927. aastal oli see tõeline leiutis, see tabas kõiki.
Schiaparelli raske töö tulemus oli suur tellimus spordirõivaste kauplusest „Strauss”. Elsa Schiaparelli ja peaaegu kogu armeenia diasporaa naissoost osa Pariisis töötasid selle rakendamiseks. See oli see kord, mis andis Schiaparelli kuulsusele ja kudumitehase armeenlastele. Disaineri ja sisserändajate tagajärjel seotakse tugev sõprus.
Elsa asutas oma moemaja Schiaparelli. Alguses asus see rue de la Pehis kolmes väikeses ruumis. Kaupluse sissepääs oli kaunistatud tähisega „Sport”.
Brändi esimene kogumik koosnes Aafrika stiilis valmistatud kampsunitest. Ka seda kollektsiooni mõjutas kubistlike kunstnike töö. Järgmiseks tööks inspireeris Elsa Schiaparelli meremeeste tätoveeringuid. Maod, südamed, mis on augustatud nooltega, ankrud - kõik see põhjustas šokki. Ta kuulus joonisele nimega "Kala vahemik".
1927. aastal toimus esimene lend Atlandi ookeani kohal. Ta tegi oma Charles Lindbergi (Charles Lindberg). See sündmus kutsus Elsa üles looma uue kollektsiooni, mis sai „piloot” stiili aluseks.
Pärast mitu aastat kestnud spordirõivaste loomist vahetas Schiaparelli õhtul kulumise. Siin ei saa ignoreerida riietust. Pikk, must-õmmeldud tualett koos valge jope ja sall salakaval selja taga. See oli laitmatu stiili ja elegantsi uus näide.
1934 - Elsa Schiaparelli avab boutique Place Vendome'is, mis oli lemmikpaik rikkad inimesed. Siin on selle disaineri teine leiutis. Esimest korda ajaloos ilmus selline asi nagu boutique; kauplus, kus müüakse väikeseid disaineriideid.
30-ndate aastate keskel saavutas Elsa populaarsus oma tippu. Selle naise loomine muutub tundeks. Näiteks kollektsioon "Peatus, vaatamine ja kuulamine". Selles esitles Schiaparelli õhtukleidid vihmariiete kujul, ebatavaliselt tikitud saris, louis-hirve kujuga nööbid - Prantsuse münt. Sellel kollektsioonil kasutati tõmblukku kõigepealt kinnitusvahendina. Varem kasutati seda ainult kottide valmistamiseks. Neil aastatel oli see rohkem kui ootamatu, see oli revolutsiooniline.
Elsa lõi mudeleid, mis näitasid teistes riikides. Näiteks Saksamaal on selliseid kogusid näidatud „pagan”, „muusikariistad” ja „liblikad”. Kõige kuulsam oli kollektsioon "Tsirkus". See pärineb Ameerika tsirkuse „Barnum” disainerite muljetest. Ruumi, kus näitus toimus, kujundas kuulus disainer Jean Michelle Franke. Rõivad olid lihtsalt pildid elevantidest, klounidest, õhupallidest ja muudest tsirkuse motiividest. Nupud valmistati trapetsi võimlejatena. Kindad meenutasid säärised ja mütsid - ümberpööratud jäätisekoonus. Näitus ise oli pigem lummav näitus. See oli muuhulgas Elsa Schiaparelli teine leiutis, mida paljud disainerid hiljem vastu võtsid.
Elsa tegi tihedat koostööd paljude aja kuulsustega. Näiteks ütles näitleja Katherine Hepburn (Katrine Hepbern), et tema karjäär hakkas arenema alles siis, kui ta hakkas kõigepealt riietust kandma Schiaparellilt. Marlen Ditrih (Marlen Ditrih), Gary Cooper (Harry Kuper), Greta Garbo (Greta Garbo), Michelle Morgan (Mishele Morgan), Joan Crawford (Joane Krouford) ja paljud teised näitlejad lõid oma pildi Elsa teoste kaudu. Kuulsused pöördusid Schiaparelli poole mitte ainult lavakujutiste jaoks, vaid ostsid oma igapäevaelu riided. Hollywoodi juhtkonna ja disaineri vahel oli isegi mitmeaastane leping.
Kuid Schiaparelli maja lähim asi on May West. See näitleja tõi disainerile tõelise kuulsuse. West oli võluv blond ja sugu sümbol 30ndatel. Tal oli luksuslik kuju ja erakordne mõistus. Tema käitumised olid ausad ja provokatiivsed, sageli tundus, et ta oli väljaspool lubatud piire. Parimat reklaami Elsale lihtsalt ei leitud. Mae West tellis väga sageli Schiaparellilt riideid ning selleks, et mitte minna püsivatesse liitmikesse, tuli ta välja ühe trikkiga. Ta saatis moekunstniku töökojale krohviga, mis kordas oma figuuri Venus de Milo kujutisel. See inspireeris disainerit looma pudeli oma esimese parfüümi jaoks. See oli originaal Shoking aroom ja see oli pühendatud Mae Westile.
Sellest ajast alates algasid kõigi maja Schiaparelli lõhnade nimed tähega S. Näiteks Suffi meeste parfüüm - nende pudelil oli toru kujuline.
Viimastel eelvoorudel ilmus Elsa Schiaparelli põnev sügis-talv kollektsioon, mida nimetati "astroloogiaks". See moodustas suurema osa karvast, kaunistatud käsitsi tikitud kuldbrokaadiga. Rõivastel on kujutatud horoskoope ja taevakehi. Joonised on loonud Lesage'i kuulsaim Pariisi tikandimaja.
1939. aastal algas Teine maailmasõda ja Elsa vähendas oma toodangut. 1940. aastal asutasid fašistid Pariisis okupatsioonirežiimi ja Sciaparelli lahkus Ameerika Ühendriikidesse. Seal ta jätkuvalt loob. Pariisis toetab firma üks tema juhtidest, Bettina Berdgerris.
1944. aasta lõpus naasis Elsa Prantsusmaale, et taastada äri. Kuid kõik on muutunud, uued ajad on tulnud. Praegu valitseb Chaneli ja Christiane Diori stiil Pariisi moel. Schiaparelli stiil muutub eile. Siis otsustab Elsa jätta moemaailma igaveseks. Ta alustas kunstnikega suhtlemisel aega. Tal oli kaks maja: Pariis Rue de Berry juures ja mõis Tuneesias - Elsa elas kumbki omakorda kuni oma päevade lõpuni.
Elsa Schiaparelli uusim kollektsioon ilmus 1953. aastal.
1920-ndate aastate Prantsusmaa sai uue kunstisuundumuse sündroomiks, mida nimetatakse sürrealiseks (fr. Surrealisme - super-realism). Ta nägi oma eesmärki ühendada reaalsus unenäo ja unistusega. Ta püüdis mõista inimese alateadvuse sügavust, tahtis oma kunstis väljendada mõttele mõistetamatut, irratsionaalset. Selle trendi esindajad hõlmavad selliseid inimesi nagu André Breton (Andres Bretone), Salvador Dali, Jean Cocteau, Ernst Fuks ja paljud teised. Nende inimeste ideed jäid 20. sajandi kirjanduses, maalimises ja kinos suureks märgiks. Sürrealismi moes esitles Elsa Schiaparelli.
Disainer tegi aktiivselt koostööd paljude sürrealismi pooldajatega ja rakendas selle rõivaste disaini motiive. Tema fantaasia ei teadnud mingeid piire. Iga Elsa loodud mudel oli kunstiteos, mini-meistriteos. Näiteks riietus, mis on ripitud raiega, seljas kulunud riietus või ajalehelõikega kaunistatud sallid. Röntgenikiirega kaunistatud rõivad ja pika punase küünega kindad põhjustasid pidevat šokki. Paljud asjad loodi Elsa ühes eksemplaris. Nad ei läinud müüki, vaid olid mõeldud konkreetsele isikule.
Kunstniku Jean Cocteau'i visiooni järgi lõi Elsa kahe naissoost profiiliga kleidi, mis moodustas lillede ja kuulsa jope, mis kujutab kätte. Elsa sõprus suure Salvador Dali vastu oli kõige viljakam. Ta soovitas talle ideed telefoni kottist ja homaari ja peterselli lehedest kleit. Jope taskute jaoks tuli kunstnik käepidemetega, nagu sahtel. Tema poolt loodud roosa diivan, mis kordab Mae West'i huulte kuju, on endiselt maailmakuulus. Sellest esemest on saanud Schiaparelli brändi boutique peamine sisustus. Selle kunstniku mõjul lõi Elsa mütsidega kindad ja ebatavalised mütsid, mis näisid välja nagu tindipudel, kulunud kinga või lambakoore.
1935. aastal huvitas Elsa hallutsinatsioonide ja optiliste illusioonide teemat, mille ta otsustas rõivaste kujundamises ja lõikuses. Nii on sündinud ruudukujuline jope, liiga laiad õlad. Ta sai näitleja Marlene Dietrichi kujutise lahutamatuks osaks ja tänu tema populaarsusele. Teine huvitav katse oli mustri-rebendiga kleit. Pilt tehti nii, et see oleks nähtav vaid kaugel või teatud nurga all. See idee kuulus ka Salvador Dali. Schiaparelli meeldis panna hallutsinatsioonikleit ja seeläbi avalikkust segadusse ajada. Inimesed nägid huvitavat pilti, kuid kui nad püüdsid seda lähemalt vaadata, kadus pilt äkki. Paljud mõtlesid alkoholi ja narkootikumide ohtudest.
Seal oli üha rohkem inimesi, kes soovisid, et nende riidekapis oleksid selle kummalise disaineri „hullud riided”. Windsori hertsog ise palus Elsal müüa oma ühe õhtukleit. Schiaparelli oli siis kohutavalt üllatunud. Ja tõepoolest, kes oleks võinud ette kujutada, et Briti kuningliku perekonna esindaja tahaks kanda riietust hiiglasliku homaariga ja lisaks veel maitsestatud peterselliga. Schiaparelli ise nimetas oma moemaja hulluks.
1932. aastal loodi ehtekogu, mille on loonud kolm kunstnikku: Schiaparelli, Dali ja Cocteau. See oli fantaasia reaalne mäss. Materjaliks võiks olla midagi: narkootikumid, kommid, tõelised lindude suled, pliiatsid, kustutid ja palju muud samal viisil. Dali tuli kõrvarõngaste telefonikomplektiga ja kujundas homaaride telefoni mudeli. Jean Cocteau tegi kõik nägemise silmade kõrvarõngaste kollektsiooni, mis tegi natuke jube mulje. Elsa panus oli kaelakee ja käevõru, mis oli kokku pandud kuivatatud mardikadelt. Pärast seda töötas Schiaparelli juba üksi, kuid kunstniku sõbrad pakkusid mõnikord oma loomingule huvitavaid ideid.
Täna nimetatakse nimetust Schiaparelli enamasti ainult siis, kui nad räägivad Gabriel Chanelist. Kuid paljud ajaloolased väidavad, et Elsa mõjutas modernsust palju rohkem kui Coco. 30ndatel oli Schiaparelli, kes oli moemaailmas kõige heledam inimene.
Kahe geniaalse naise võistlus sai aja peamiseks intrigiks. Nad olid kõiges täiesti erinevad, kuid nende peamine omadus oli tavaline. Elsa Schiaparelli ja Gabriel Chanel ühendasid innovatsiooni ja oma, mitte kõiki teisi, vaatavad moe ja selle eesmärki.
Chanel eelistas luua klassikalise stiili raames. Schiaparelli tugines sürrealismist ja püüdis rõhutada inimese vaimset komponenti, tema isiksust. Erinevalt temast soovis Coco anda kehale ilu. Tema teosed on alati oma stiili poolest eristatavad, Chanel ei kasutanud eredaid kangaid ja helgeid viimistlusi. Elsa oli oma töös äärmuslik. Ta armastas provotseerida ja šokeerida teisi. Selle materjalid ja stiilid on eristatud luksuse ja lihtsalt uskumatu sisekujundusega.
Naiste disainerite rivaalitsemine ei piirdu tihti nende erinevate stiilidega. Kuulujutt on see, et ükskord Koko, üks ilmalikke vastuvõttusid, erakordse viisakusega, istus Elsa värskelt värvitud tool. Samal ajal märkis ta viisakalt, et uus muster lisab vaid vastastiku garderoobile täiendavat mitmekesisust ja oleks talle kasulik. Schiaparelli omakorda ei jätnud õigusrikkujat vastuseta: Gabrieli karikatuuripildid olid sageli Elsa uute teoste kaunistuseks. Nende „sõpruse” teravust andis asjaolu, et mõlemad naised suhtlesid sama ringi inimestega.
On raske kindlaks teha, kellele antakse 30-ndate aastate peamise suundumuse pealkiri. Kuid ainus asi, mis on vaieldamatu, on see, et Hollywoodi tähed eelistasid Schiaparelli riideid ning tema naiselikud pildid varjutasid seejärel Chaneli leiutatud maskuliinse stiili. Jah, ja Koko ise tunnistas ere värvid täpselt Elsa stiili mõjul.
Nad ütlesid, et Suure Koko elus oli ainult kaks asja, mis võivad põhjustada tõsiseid probleeme. Esimene neist on saksa ohvitserid, millega seostati Chaneli maja sulgemise põhjuseks kogu 15 aastat. Elsa Schiaparelli mängis teise sellise asja rolli. Kunstnik varjutas Chaneli au naissoost moeloojana esimesena.
Kunagi küsiti küsimusest: „Kas sa kaded Elsa Schiaparelli edu?”, Millele Chanel vastas: „Jah, ei, mis sa oled? See on tundmatu itaalia kunstnik, kes lihtsalt riideid õmbleb! ” Kuigi täna tundub, et Gabrielle võitis võidu (vähesed inimesed mäletavad Elsa ja Elsa Schiaparelli brändi enam kui pool sajandit), aga moe võlgneb „tundmatu itaalia kunstnikule” väga paljudele.
Elsa loovus on alati olnud tema elu peegeldus, uued hobid, kogemused ja otsingud. Näiteks muutus tema huvi lennunduse vastu uue „piloot” stiili loomiseks, mis on tänapäeval veel asjakohane. Ta uskus alati, et ühiskond ei vaja lihtsalt häid ja mugavaid asju ning püüdis muuta oma mudelid teiste disainerite tööst erinevaks. Seega tõi see naine moele uusi ideid: eraldi seelik, mis hiljem sai lühikeseks, eraldi nahavärviliseks ujumistrikoodiks ja ehteks. Ilma nendeta ei saa me moodsa mooduse ette kujutada. 30-ndatel aastatel meelitasid sellised uued tooted siiski šokeeritult Schiaparelli butiike.
Elsa järjekordne kirg oli värvid ja ebatavalised värvide kombinatsioonid. Ta kombineeris julgelt lilla-, punapea- ja oliivivärve või punase sukaga musta kleidi, ta võib kergesti kaunistada türkiissinise jope Burgundia detailidega ja rakendada roosa kangale rohelist mustrit.
Materjalid, mida Elsa Schiaparelli oma mudelite loomiseks kasutas, on alati olnud ebatavaline ja ebatavaline. Pakkimine, rodofaan, ahvi karusnahk, õled - kõik see võib teda teenida kollektsiooni loomiseks.
1936. aastal esitas Skymaparelli publikule oma uhiuue elemendi - värvi „šokeeriv roosa“ (“šokeeriv roosa”). Ta tõesti šokeeris publikut. Aga täna ei saa ükski enesest lugupidav fashionista ilma selleta teha.
Paljud Elsa avastused leidsid end moes alles 40-50 aastat pärast nende loomist. Näiteks riietele kinnitatud tõmblukk esmakordselt oma kollektsioonides kuulutab valjult ennast alles 60ndatel aastatel. Sama võib öelda ka paljude teiste asjade kohta: pudeli naise keha, fuksia värvi, kott-esemete, sääristuste kindad, pahkluu saapad ja karusnahast kingad - kui sa vaatad ringi, näete selle naise ideid kõikjal. Elsa Schiaparelli lõi 30-ndatel aastatel kaasaegse mooduse.
Elsa läks nende aastate uutele suundadele. Disainerilt nõutud aeg, mis on rõivaste kasulikkus ja mitmekülgsus. Sellised talendid nagu John Galliano, Biba, Vivienne Westwood, Jean-Paul Gaultier leidsid oma töös inspiratsiooni. Kuid tema stiili kõige olulisem järgija oli Franko Moschino.
Elsa Schiaparelli lahkus Prantsusmaalt 1939. aastal, kuna ta pole kunagi loonud midagi silmapaistvat. Samal aastal suleti Chaneli maja. Sellest ajast on Elsa elanud pikka ja rikkalikku elu. Ta nägi oma kahe lapselapse Marisa (Marisa) ja Berry Berensoni (Berry Berenson) ülemaailmset kuulsust. Nad said näitlejad ja fotomudelid. Marisa on ajakirja Vogue nägu väga pikka aega olnud.
Elsa Schiaparelli suri 13. novembril 1973. aastal Pariisis. Alates viimase kollektsiooni vabastamisest on möödunud 20 aastat. Ta maeti šokeerivasse roosa siidist kleit.
Üks kord ütles Elsa rõivaste loomise kohta, et see on „kõige raskem ja tänamatu kunst, sest varsti pärast seda, kui kleit on sündinud, muutub see minevikuks.” Kuid tema näitel kinnitas ta vastupidist. Täna on Schiaparelli tööd tingimata vaja uurida igaüks, kes on otsustanud osaleda selles „tänamatus” töös.
http://wiki.wildberries.ru/people/designers/schiaparelli